Автоматические ворота — откатные, секционные, рулонные, подъемно-поворотные — применяются не только для гаражей, но и для любых помещений, дачных участков. Оснащением можно управлять дистанционно. Каждая разновидность оборудования обладает своими преимуществами и недостатками, монтаж может быть упрощенным или более сложным. Есть особенности движения створок, полотна, что надо учесть при выборе для конкретного объекта. Рассмотрим виды конструкций, а также как сделать автоматические ворота своими руками.
Для начала рассмотрим из чего состоят автоматические ворота с дистанционным открытием в общем, затем подробно — особенности для каждого типа, а также какие нюансы присущи каждому виду, что важно при выборе данной продукции. Отдельно опишем, как создать автоматические секционные и откатные ворота самостоятельно.
Советуем прочитать: как сделать автоматические ворота с дистанционным управлением своими руками.
Общий алгоритм работы такой:
Устройство автоматических ворот:
Есть следующие типы силовой системы (сервоприводов):
Перечисленные виды приводов могут активироваться не только электричеством, но и ручным способом, может также быть отдельная механическая система для последнего.
Основное разделение автоматических запирающих конструкций проводится по варианту движения створок — этот фактор влияет на всю конструкцию в целом.
Рассмотрим вкратце разновидности автоворот.
Вариант конструкций с движением по вертикали со складыванием: роллеты (жалюзи, рулонные), и секционные, состоящие из более крупных секций (досок) не складывающихся, а изгибающихся при заезде внутрь помещения под потолок. Гаражные автоматические ворота чаще всего роллетные, секционные или подъемно-поворотные.
Эти же типы, но со сложением по горизонтали. Применяются реже. Другие названия: роллинговые.
Откатные, они же консольные — используются наиболее чаще, это традиционный вид со створками, передвигающимися роликами по желобу, рейкам, рельсам. Более популярные для производственных объектов и участков. Для помещений применяются также, но есть ограничение — требуется место по бокам для заезда створок. Есть модификация — полотно поднимается вверх, но минус в том, что должно быть место для него на фасаде объекта.
Подъемно-поворотные — поднимается и заезжает под потолок цельная створка.
Распашные автоматические конструкции (они же поворотные, калиточные). Это обычное привычное открытие полотен в стороны, внутрь и/или наружу. Самые ненадежные, так как их сравнительно легко можно отогнуть. При этом также без особых усилий ломается их привод (локтевой, линейный). Автоматические гаражные ворота распашными бывают реже, такой тип популярный для, дачных участков.
Въездные ворота со складыванием гармошкой по горизонтали или вертикали (реже). В таких конструкциях полотно цельное или состоит из очень крупных сегментов, которые складываются, прилегая друг к другу, наподобие раскладной гардеробной перегородки (ширмы). Встречаются намного реже.
К автоворотам условно можно отнести шлагбаумы автоматические.
Рассмотрим, как сделать автоматические откатные ворота своими руками поэтапно. Самое важное условие, из-за которого не всегда данный вариант оснащения подходит, — требуется пространство для заезда панелей(и), то есть подходящая ширина фасада, боковых стен, места по периметру. Если полотно из двух частей, то данный минус несколько уменьшается. Это также касается случаев, когда отъезд осуществляется вверх, но такие вариации редкие. Нет описанного недостатка у особой разновидности — у откатных роллетных, гармошечных систем, когда панель сворачиваясь, заходит внутрь бокового кожуха.
Автоматические откатные ворота (раздвигающиеся створки) самые неприхотливые быстрые, надежные и простые в установке. Особенно вариант с одним полотном. Считаются самыми укрепленными, так как сплошной массив двигается по желобу, рельсу. Некоторая часть панели всегда находится не только в каркасе по бокам объекта, но и в верхней направляющей. Привод можно блокировать. То есть раздвинуть, приподнять, отогнуть такую конструкцию очень сложно, стойкость повышается специальными силовыми ригелями.
Сделать секционные ворота, откатные ворота своими руками, уличные, на гараж, можно, используя чертежи.
Раздвижные ворота имеют такие технические особенности:
Участок для отката (длина полотна) исчисляется путем умножения ширины воротного проема в свету на 1.4 (минимум на 1.33). Надо предусмотреть немного больше места, так как кроме панели есть еще хвостовик-противовес, предупреждающий заваливание конструкции в процессе передвижения. А также с этим элементом смещение облегчается.
Другие параметры хвостовика:
Проем обычно ограничивают двумя столбами (тумбами, колоннами). Для ворот в помещении их роль могут выполнять его боковые стенки, если они основательные, из кирпича, бетона.
При создании проема с нуля в колонны вставляют закладные, например, размером 60х60, для каждой — 3 шт., детали располагают на вертикальных плоскостях на стороне двора. Далее на них крепят нащельники. Хороший вариант, если в столбы установить трубу, толстый стержень из стали и приварить на них закладные.
Если столбы из металлического профиля, то закладные не потребуются, нащельники привариваются прямо на стойки.
Параметры кирпичных колонн:
Нет смысла делать фурнитуру своими руками, по цене это будет равняться купленной и даже выше, так как трудозатраты будут несоизмеримыми. Итак, лучше приобрести уже готовый комплект для откатных ворот вместе с автоматикой.
Главным элементом фурнитуры является каретка с роликами, есть 2 варианта ее крепления:
Конструкция откатных автоворот тяжелая, поэтому для фиксации столбы, рельс или, как в нашем случае, швеллер-основу для каретки с роликами бетонируют в грунте. Сооружается обычный фундамент ленточного типа.
Параметры фундамента:
Копать ров начинают от колонны, в сторону которой будет откатываться панель.
В роли рельса, рейки для роликов обычно применяют швеллер толщиной 10–16 мм. Для его укрепления в фундаменте к нему сваркой снизу приделывают армирующий каркас.
Установка поэтапно:
Для рамы используется металлопрофиль. Проще всего работать с трубой квадратного сечения. Собирают 2 каркаса вставляемые друг в друга. Внешний — несущая конструкция, внутренний — для обшивки, увеличения жесткости. Для первого берут трубу сечением 60×30 мм, для второго — 40×20 мм.
Сначала сваривают внешнюю раму. Длину мы рассмотрели выше, высота определяется по проему, а если конструкция обслуживает дворовую территорию, то оптимально будет 1.8–2 м. Труба подрезается под размеры болгаркой. Напомним, нижняя направляющая должна быть с длиной равной ширине проема + 40 %, верхняя должна быть аналогичная ему (там не будет хвостовика). Внешний каркас состоит из двух вертикальных стоек, наклонного элемента, формирующего хвостовик.
Нарезанные профили складываются на ровной площадке и привариваются электросваркой.
Должно получится следующее качество:
Во внешний каркас вваривают внутреннюю раму из трубы 40×20 мм. Он усилит конструкцию, сделает ее максимально жесткой, послужит основой отделки.
Важный момент: если отделка из профнастила, то промежуточные вертикальные стержни монтируются с зазором равным ширине листов, что необходимо для их стыковки в этих местах. Листы можно подрезать болгаркой, ножовкой под необходимые параметры. При обшивке ворот с одной стороны внутренний каркас смещают внутрь — в сторону двора, на толщину отделочных листов, высоты волны профнастила, толщины досок.
Размеры внутренней рамы определяют измерением рулеткой внутренних поверхностей внешней такой основы. То есть рассчитывать ничего не требуется: надо просто произвести замеры, перенести их на профиль 40×20 мм, нарезать болгаркой. Затем конструкцию устанавливают на внутреннюю плоскость наружного каркаса, соединяют точечной сваркой.
Каркас готов, дальше приваривают к нижнему несущему профилю по всей длине направляющую. При этом используют струбцины, чтобы детали не повело при фиксации. Снизу середина этого элемента вырезана, а кромки остаются загнутыми друг к другу — по ним будут ездить ролики. Такую направляющую, профиль можно заказать на металлобазах.
Внутреннюю раму и нижний профиль для роликов приваривают к внешней основе в шахматном порядке, проварки короткие, точечные — не сплошной шов. Так внешний каркас не поведет.
Заключительные действия:
В роли отделки используют сэндвич панели, алюминиевый, стальной профиль. Листы крепят саморезами для металла на внутреннюю раму. Конец таких крепежных элементов — это бур (не винт), поэтому изделие может само просверливать стальные листы до 3 мм, что подходит для стандартной толщины профильной трубы. Саморезы должны входить перпендикулярно к монтажной плоскости.
Этапы как установить ворота откатные:
Вместо каретки, если ворота не тяжелые, могут быть простые ролики с держателем:
По ходу сборки устанавливаем улавливатели, роликовые направляющие:
Ворота для дачи, для забора, территорий, автоматические откатные лучший вариант, чем распашные конструкции, у которых открывание створок происходит внутрь/наружу, что мешает заезду автомобиля.
Данные элементы самостоятельно изготовить сложно, поэтому целесообразно их купить вместе с фурнитурой. На рынке много брендов, продающих комплекты для автоворот.
Зубчатая рейка крепится метровыми отрезками болтами к нижней планке внутренней рамы, то есть не к направляющей для движения роликов. Длина рейки — ширина проема + 1 м.
Монтируют зубчатую рейку, магнитные датчики ограничители (должны быть в комплекте с ней), затем монтируют привод так, чтобы его колесико заходило в выемки планки.
Последний этап — подключают блок управления, питающий кабель, его можно скрыть в канале под землей или закрепить снаружи, но в защитном коробе.
На что обратить внимание:
Рассмотрим один из вариантов как сделать автоматические ворота для гаража с максимальной экономией, минимальным ценой покупаемых запчастей. Приобретались только самые дешевые материалы, часто на металлобазах. Особенность в том, что предварительных расчетов не было, детали подгонялись сразу в процессе создания конструкции на месте ее создания.
В нашем примере под секционные ворота было куплено следующее:
Секционные гаражные автоворота базируются на направляющих. Создано 2 таких элемента, дугой, под потолок. Сначала сделали изгиб: для облегчения работы применили надрезы болгаркой, затем произвели сварку полуавтоматом максимально бережено, чтобы не было проплавлений внутрь.
Сторона для хода ползущих подшипников не резалась. Сделаны пропилы под них, приварены распорки.
Изготовлено 3 аналогичные рамки для листов секций, их соединили между собой петлями, которые закреплены на болты. Резьба нарезалась в рамках, чтобы в будущем можно было проще произвести замену. По месту установки этих петель приварены пластины из стали «двойки» и в них уже резалась резьба — так уменьшится вероятность вырывания тонкого профиля.
Полотна можно сделать самому следующим образом. В рамки вварили кладочную сетку, с лицевой плоскости к каждой приклепали лист оцинковки, применили обычный заклепочник. Внутрь нанесли пену-теплоизолятор (она лучшая чем обычная, имеет меньший коэффициент расширения), закрыли аналогично облицовкой с другой стороны. Такую самодельную сэндвич-панель покрасили по лицевой части, с внутренней стороны оставили как есть, это поспособствует пассивному освещению помещения.
К рамкам сваркой присоединили гайки, под болты с предварительно зафиксированными на них подшипниками. Гайки — это крепежи и одновременно регулировочные элементы. Болт с подшипником вкручивается в данную деталь, затем настраивается плоской отверткой (на конце есть прорезь), стопорится контргайкой.
Направляющие фиксируем на проем, к потолку. Крепления тоже регулируемые. Сделаны из строительных уголков, гаек, болтов. Элементы сваривались между собой для прочности и жесткости. Возможность настройки нужна, чтобы отодвинуть/приблизить всю конструкцию к проему, подогнать максимально к уплотнителю.
Далее, вставили снизу готовые рамки в направляющие. Уплотнители зафиксировали между ними, сделали соединение петлями.
Механизм подъема сделан из того, что было в наличии на пункте приема металлолома: 2 полуоси с подшипниками от Жигулей (от «Копейки») соединены сваркой через несколько труб. Одну полуось оснастили звездой ГРМ от Газели. Всю конструкцию зафиксировали на направляющие и распорки. Места для прилегания находятся на подшипниках полуосей.
Затем взяли цепи двухрядного типа (на металлоломе), соединили, сделали одну нужной длины, закольцевали, навесили на верхнюю звездочку полуоси. На другой конец приварили еще одну шестерню. На низу последней секции (около пола) приделали с каждой стороны по тросу, закрепили их на полуоси.
Работают секционные ворота так: последний элемент вращается, наматывает на себя тросы, когда пользователь тянет за цепь, секции движутся вверх. Если нужно опустить, то достаточно легкого усилия и они идут вниз под своим весом. По проему желательно установить резиновые уплотнители.
В данном случае пользователь оставил систему полностью механической, к ней можно приделать любой электромотор, даже от бытовых приборов, но так делают редко, так как для полной безопасности и комфорта требуется ДУ. Проще купить готовый силовой блок с данной опцией, не составит труда его подключить к системе: нужно всего лишь закрепить мотор набросить на его шкив цепь. Подобным способом можно соорудить автоматические роллетные ворота, но роллету, рольставни для них в данном случае также целесообразно купить в готовом виде.
Секционные ворота имеют модификацию в виде подъемно-поворотных конструкций. В данном случае под потолок заходит не изгибающейся комплект секций, а одно цельное полотно.
Установка и один из вариантов подъемно-поворотных ворот в сборе без автоматики:
Любые ворота и двери можно автоматизировать. Для подъемно-поворотных конструкций продаются сервоприводы. Самодельным силовой блок также может быть — из любого маломощного электромотора, но к нему надо докупить реле с блоком дистанционного управления.
Для распашных ворот продаются комплекты автоматики, включающие силовые приводы (линейные, рычажные, гидро, электромеханические). По вопросу, какие механизмы лучше, а также по их установке есть отдельные статьи. Надо обратить внимание на выдерживаемую ветровую нагрузку полотен, возможность распахивания в обе стороны или только в одну (на сколько градусов).
Автоматические распашные ворота легко обустроить, а если въезд на объект уже оформлен такими створками, их можно легко автоматизировать, закрепив сервопривод на столбы, а рычаги, предающие усилия сочленения — на створки. Все элементы крепятся сравнительно просто, по инструкции, если кратко отобразить установку, то указанные выше детали прикручиваются болтами к соответствующим элементам ворот (к колонне и створке), есть разновидности моторов (подземные), которые могут бетонироваться.